Nous apprendrons que le drone de Maxime s’est écrasé à 506m, cet appareil étant conditionné pour ne voler qu’à 500m !... Accompagné par quelques copains il va faire l’ascension de ce volcan afin de le récupérer, puis de le réparer.    L’Ortelius met alors le cap vers le glacier de Monaco où nous arrivons à 16h. Depuis les ponts, la lente approche du bateau nous en donne déjà un aperçu vertigineux, ce glacier présentant un front de glace large de 7 kms

                  Le glacier de Monaco, situé au fond du fjord Liededjorden, au Nord-Ouest de l’archipel du Svalbard, doit son nom à Albert 1^er de Monaco, qui amoureux de ces contrées polaires, fit plusieurs expéditions  et finança nombres travaux à la fin du 19^ème siècle.

        Gigantesque front glaciaire,  de 30m de haut, mais d’une centaine de mètres immergés et d ‘une profondeur avoisinant les 47 kilomètres. Il rejette en permanence de la glace à la mer dans un fracas caractéristique,  ces morceaux détachés deviennent alors les icebergs.

         Le ciel est très sombre, de longs nuages noirs le zèbrent, avec parfois une trouée blanche, presque aveuglante, qui perce les nuées   « Oh ,vous avez vu !! nous dit Nicolas, un pan de glace vient de s’effondrer »  petit vêlage trop rapide ! j’ai juste aperçu les derniers petits morceaux qui s’écroulaient dans l’eau.        

        Les zodiacs zigzaguent entre les morceaux de glace qui recouvrent la mer, ceux-ci, contrairement aux icebergs sont des morceaux de mer qui ont gelé, et cristallisés quand la température a atteint -1,86°

         « Prenez un morceau et goûtez-le, c’est très salé ! »  « Ecoutez la glace qui craque » ça pétille en permanence, la rencontre entre la glace à 0° et l’eau à 4° provoque la libération des bulles d’air qui claquent.

       Nous slalomons ainsi pendant près de 2 heures parmi les bourguignons (minuscules icebergs de 2m de Ø) toutefois sans jamais s’approcher trop près de ce glacier, la glace est très belle, mais peut-être aussi très dangereuse. Un iceberg est imprévisible, à tout moment il peut se casser, s’effondrer ou même se retourner. Il est fortement conseillé de se tenir assez loin. En tombant, la glace peut éclater en milliers de petits glaçons éjectés à grande vitesse à des dizaines de mètres alentours, tel fut le cas en août 2012 près de Longyearbyen. De plus, la vague déferlante qui résulte de la chute de l’iceberg dans l’eau, peut tout recouvrir sur plusieurs kilomètres.

          Quelques rapides mots sur les icebergs, qu’ils soient blancs ou bleus :

                 La glace qui vient de la calotte glaciaire bouge et lorsque les glaciers se heurtent à l’océan, la glace en bordure se fragilise, se casse et plonge dans l’eau, on dit alors que le glacier vêle. Les icebergs constitués de glace pure,  absorbent les couleurs de l’arc en ciel,  et au fil du temps subissent de fortes compressions qui chassent les bulles d’air piégées dans la glace. Les jeunes icebergs, pas encore compressés contiennent beaucoup de bulles d’air et réfléchissent leurs surfaces blanches.

               Pour faire court ! plus un iceberg est vieux, plus il est  dense, et plus il est bleu, les bulles d’air en ayant été chassées et les couleurs absorbées, seul le bleu résiste au temps, d’où cette superbe couleur. Le glacier de Monaco étant un beau glacier bleu, il doit avoir plusieurs millions d’années.

      

         Quoique les oiseaux ont déjà commencé à immigrer vers des contrées plus chaudes, je vois tout de même, des goélands, des mouettes tridactyles et nageant au milieu des bourguignons deux phoques barbus.

          L’Ortelius remonte vers l’île de Moffen que nous devrions atteindre en début de soirée.

        Pendant le traditionnel récapitulatif, Anaïd nous parle de la méduse,  qu’elle a vu en accompagnant la promenade en zodiac : la « crinière de lion »  Cette méduse (50 cms de Ø, voir même plus) qui fait partie de plancton, vit près de la surface.  Ses centaines de tentacules lui donnent un aspect ébouriffé. Puis Fabrice nous parle de rennes, vus dans l’Advental et aperçus sur les pentes du volcan Sverejfjellet. Sur le sujet il est intarissable, allant jusqu’à nous démontrer que ce ne sont pas des mâles qui tirent le traîneau du Père Noël, nous aurait-on menti ???

                  Le renne du Svalbarg, est doté d’une fourrure épaisse qui devient blanche en hiver. Parfaitement adapté au climat arctique, il vit ici depuis des millénaires. Les femelles ont aussi des bois, mais qui ne tombent pas en hiver, d où cette affirmation.

   Le renne n’étant plus chassé depuis 1929 n’a pas peur de l’homme. Leur nombre serait aujourd’hui de 12 000 têtes. Ruminant qui avale n’importe quel végétal, son principal objectif étant de se constituer une réserve de graisse pour traverser l’hiver.

    La famine est la cause la plus fréquente de mortalité, dixit le réchauffement climatique. Au lieu de neiger, il pleut, le sol gèle, les rennes n’arrivent plus alors à trouver leur nourriture qui est enfouie sous une couche de glace  Pauvres bestioles qui s’y usent les dents

           22h. L’île de Moffen (mot d’argot utilisé par les baleiniers hollandais signifiant allemand) située au Nord du Spitzberg à 80° de latitude est en vue. Sur cette île plate, cette réserve naturelle, se trouve  une grande colonie de morses, il y est interdit d’y débarquer avant la mi-septembre. Dommage, car l’Ortelius devant respecter une bonne distance, il m’est bien difficile de les apercevoir, heureusement que Louise prête ses puissantes jumelles.

          L’Ortelius aurait dû alors mettre le cap à l’Ouest vers le Groenland,  mais  Jonathan, ne veut pas quitter le Svalbard sans avoir pu nous faire voir un ours. De plus l’espèce y étant protégée, on a plus de chances d’en voir qu’au Groenland, où chassés ils fuient l’homme. Il a donc pris la décision de remonter encore plus au Nord, et loin vers l’Ouest, à plusieurs heures de navigation vers l’île Charles XII, où par expérience, nous aurions de bonnes chances d’en croiser.

          C’est sur cette belle image espérée de l’ours  que je sombre dans les bras de Morphée.

Ile Charles XII

            Samedi 8 Septembre 2018.  À mon réveil, l’île Charles XII, du nom d’un roi de Suède du 17^ème siècle,  est déjà en vue. Pour y parvenir, l’Ortelius a longé les côtes Nord sur pratiquement toute la largeur de l’archipel (plus de 200 kms). L’îlot de 2 kms de long est situé à la latitude 80°6, ile la plus septentrionale du Svalbard.

      Depuis le pont je scrute ce rocher, minuscule point noir au milieu de l’océan, toujours dans l’attente de la banquise, banquise que je ne verrais pas au Spitzberg, hélas !  Aujourd’hui en Septembre, on ne peut en espérer en trouver qu’à la latitude 83° (soit à 300 kms) même à 80° elle a fondu

      Nos guides depuis la passerelle, suspendus à leurs jumelles ont repéré un point blanc. Le navire approchant, ils nous confirment la présence d’au moins un ours, l’excitation de chacun est alors à son comble.

     A 9h30, les zodiacs sont mis à l’eau. C’est alors que je le vois, le seigneur de l’Arctique est bien là, se découpant en contre-jour sur fond de ciel gris, il a l’air de nous observer, de ne pas avoir peur de nous, quel spectacle !.  Au bout d’une dizaine de minutes, il se met en marche vers le Nord de l’île. Depuis les zodiacs, nous nous déplaçons et suivons sa progression, quant nous apercevons tout près se prélassant sur un rocher, sans conscience du danger, une maman morse et son jeune. L’ours, rocher après rocher, se rapproche de plus en plus d’eux, il n’est plus qu’à une quinzaine de mètres, et les morses ne bronchent toujours pas !!

Que va-t-il se passer, le suspense est insoutenable, le moment est tragique… nous n’allons tout de même pas assister, si le jeune ne bouge pas, à une mise à mort, j’en ai des sueurs froides, d’autant que j’ai trouvé un article disant que l’Ours polaire peut se précipiter dans les groupes formés sur les plages  et consommer les individus écrasés ou blessés dans la panique. Mais à quoi pensait cette maman, pour s’isoler ainsi !.. car en colonie les membres s’unissent pour faire face au prédateur.

Et puis     Ooouuuf !..... les deux morses ont plongé, il était tout de même moins une, photo à l’appui.

      

     Plus haut dans la toundra, nous en repérons deux autres qui fouillent dans la végétation, probablement à la recherche d’une quelconque nourriture, puis un autre allongé un peu plus loin. Incroyable, nous avons alors quatre ours dans notre champ de vision. Je pense à cet instant à Jonathan qui ne doit pas être peu fier d’avoir pris la décision de changer de cap pour aller à Karl Xll !...

     Karl Xll l’ilot le plus au Nord de l’archipel est le dernier à être délivré des glaces, il y reste toujours quelques ours, qui pour  différentes raisons, n’ont pas réussi à temps à suivre et dériver avec la banquise.  Nos guides émettent quelques réserves quant à leurs survies, le petit îlot Karl Xll n’offrant pas beaucoup de nourriture.

      Au sommet j’aperçois une grande colonie de mouettes tridactyles.  En contournant l’îlot  j’observe  sur un rocher une vingtaine de morses qui s’y reposent. Mais d’après nos guides il  y en aussi un bon nombre dans l’eau, aussi je scrute la surface de l’océan, quand j’aperçois  tout un groupe, curieux ils sortent la tête de l’eau en exhibant leurs très longues défenses, c’est un véritable ballet qui s’opère autour de nous, un spectacle que je n’oublierais pas de sitôt.

      Cette sortie a comblé mes vœux, c’était purement féérique, mais  il est temps de retourner à bord. De parole de guides, ces derniers nous affirment, de toutes leurs expéditions, n’avoir jamais assisté de si près à cette scène d’un prédateur en situation d’attaquer sa proie, scène riche en émotions pour nous, témoins impuissants.    

     Cette fois, nous faisons vraiment nos adieux au Svalbard, car l’Ortelius va maintenant prendre la direction du Groenland, plein Ouest, une traversée de deux jours et deux nuits pour atteindre cette île, la plus grande au monde. Sitôt déjeuner Manon présente les oiseaux de l’arctique que nous avons eu la chance de voir. Ceux-ci pour la plupart se nourrissent de poissons, de crustacés et de divers invertébrés. Ils vivent en général une vingtaine d’années.

     Voici les principaux :  Le mergule nain (20cms) – Le guillemot à miroir (35cms aux pattes rouges) – Le guillemot de brunnich (44 cms) – La sterne arctique qui plonge en piqué sur sa proie d’une hauteur de 10 à 15 mètres, elle attaque les humains et même les grands prédateurs en donnants des coups sur le dessus de la tête. C’est l’oiseau qui réalise la plus grande migration au monde. Chassé de façon intensive jusqu’au début du 20^ème siècle pour ses plumes qui ornaient les chapeaux.

             

    Le goéland bourgmestre – La bernache nonnette (70 cms) au plumage noir lui enserrant la tête comme un voile de religieuse – Le fulmar boréal (60 cms) qui peut régurgiter une substance huileuse, nauséabonde, qu’il projette à près d’un mètre dissuadant les intrus. Il lui arrive de suivre les bateaux de pêche pour profiter des déchets de poissons rejetés en mer. Cet oiseau est victime de l’ingestion de plastique qu’il confond avec la méduse, une de ses proies – Le bruand des neiges (18 cms) blanc et dos noir – Le bécasseau violet (22cms)

        

          Manon nous demande de reconnaître sur photographies quelques oiseaux, puis  Jonathan nous parle du Svalbard que nous nous apprêtons à quitter, son histoire, la vie sur cette île au bout du monde (1300 kms du Pôle Nord)

        Le Svarbarg, cet archipel de l’Océan Arctique (2400 habitants) découvert par les Vikings au 16ème siècle, s’étend entre les latitudes Nord 74° et 81°, il est à 80 %  recouvert de glaciers. Le Gulf Stream y passe, expliquant les températures plus douces qu’au Groenland. Sa toundra est une végétation composée de lichens, de mousses, de fleurs et d’arbres rampants (bouleaux, saules nains). Le sous-sol contient du charbon exploité par les Hollandais puis par les Russes. Le seul déplacement possible est le bateau, l’avion, l’hélicoptère ou la motoneige. Il ne fait pas partie de l’espace Schengen et vit des revenus de sa mine, de la pêche, de l’essor du tourisme et des expéditions scientifiques.

    Le commandant du navire a laissé quelques minutes son gouvernail pour nous offrir le « cocktail de bienvenue » L’instant est agréable, et poser un visage sur la personne qui mène le bateau à de quoi rassurer.

    Au dîner j’apprends par hasard que la femme assise en face de moi est née le même jour que moi. Ma jumelle… situation statistiquement quasiment improbable… j’espère de tout cœur que nous garderons un bon contact.

          La journée se termine par la projection du film « La Glace et le Ciel »          

          Ce documentaire raconte la vie de Claude Lorius, glaciologue né en 1932 qui en 1965, lors d’une expédition en antarctique prélevera de la glace sur plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ces études vont démontrer le lien qui existait déjà entre les taux de gaz à effet de serre et l’évolution climatique.Ce film est une incroyable aventure humaine où l’on y découvre  le  difficile quotidien des chercheurs, avec des températures qui pouvaient descendre jusqu’à -80°, les voyages périlleux à travers les crevasses, mais aussi des paysages à couper le souffle.

           Retour au lit, j’appréhende cette longue traversée qui s’avèrera tout de même un peu houleuse. Durant la nuit, nous changeons de fuseau d’horaire et reculons nos montres d’une heure.

Première journée en mer vers le Groenland

              Dimanche 9 Septembre.  Ayant vu des ours hier, Fabrice en fait la première conférence de la journée

        L’Ours, animal solitaire qui se balade seul sur la banquise ne craint que… l’homme ! Un mâle pèse environ  700 kilos et mesure entre 1,80m et 2,60m de long. Très bon nageur, sa graisse et sa fourrure lui permettent de flotter. D’une espérance de vie de 25 ans, c’est le plus grand carnivore terrestre, régnant en maître sur son territoire. Les Inuit l’appelle « le nanouk »

      Il se nourrit essentiellement des bébés phoques qu’il guette à la sortie de leurs trous de respiration, et que d’un coup de patte il tue... Son odorat très développé lui permet de localiser ses proies à des kilomètres.        

   L’ourse donne naissance, tous les trois ans, à deux oursons, mais la moitié d’entres-eux meurent de faim. La maman allaite pendant un an et les jeunes restent avec leur mère jusqu’à l’âge de deux ans. L’espèce est protégée au Svalbard depuis 1939, mais encore chassée au Groenland. Aujourd’hui on pense qu’ils seraient 16000 à 20000 dans tout l’Arctique. Des menaces pèsent : diminution de la banquise qui constitue son territoire de vie et surtout la pollution multiforme qui se concentre dans l’Arctique.

   L’Ours polaire est parfaitement adapté au froid et à la neige, ses griffes s’agrippent sur la glace,  et l’absence de protubérances (petites oreilles, queue courte) limitent les déperditions de chaleur. Son épaisse couche de graisse le protège aussi du froid.       

 Il peut attaquer l’homme !  C'est pourquoi Fabrice insiste sur le fait que, lors des sorties, nous devons toujours être derrière notre guide qui est armé.  Il est conseillé d'abord de tirer en l'air pour l'effrayer, et non pas de le tuer, car cet acte est considéré comme un crime,  entraînant une enquête et si les consignes de sécurité n’ont pas été respectées au préalable, celui qui est à l’origine de cet acte sera exposé à de graves sanctions (amende et prison)

      Quand il baille, et nous le voyons sur la photo ! c’est qu’il est stressé, stress probablement provoqué par notre présence, aussi lors de notre sortie dans la banquise n’irons nous pas plus loin !

     S’ensuit l’intervention de Jean, photographe qui explique les diverses méthodes pour réaliser les meilleures images si !..... on a la chance d’admirer une aurore boréale, le rêve absolu après avoir vu l’ours polaire !..

     Après déjeuner, Sigi et Sava ouvrent la petite boutique du bord (écharpes, sweats polaires, tee-shirt, peluches….) Elizabeth propose les livres de Christian Kempf. Nos achats seront annotés sur notre chambre, de quoi faire des achats compulsifs….

    15h. C’est au tour de Nicolas de tout nous dire  sur les phoques : l’annelé et le barbu.

Le phoque vit dans l’eau et se sert de ses griffes pour se hisser sur la glace. Sa démarche n’est pas gracieuse. Il se nourrit de morues, de crustacés. Son principal prédateur est l’ours polaire, mais aussi l’homme, car il est chassé par les Inuit. Au nombre aujourd’hui d’un million, les dangers pour cette espèce sont les projets d’extraction pétrolière en zone arctique, le dérèglement climatique qui risque de faire disparaître les glaces flottantes, et la disparition progressive de ses proies. Sinon, il a une espérance de vie allant de 20 à 35 ans.

Le phoque annelé (dos parsemé d’anneaux pâles) est l’un des plus petits de son espèce, il mesure environ 1,50m et pèse 68 kilos. Il vit sur la banquise et y construit des trous de respiration.

Le phoque barbu préfère les plaques de glace flottante à la banquise. Son corps est trapu et costaud, il mesure environ 2,50m et pèse 300 kilos. Son museau est orné d’une moustache. La femelle donne naissance à un unique petit.

 A 17h, documentaire sur l’histoire du « Fram » navire norvégien qui fut utilisé à trois reprises pour l’exploration polaire du pôle Nord, entre 1893 et 1912. Aujourd’hui, il est visible au musée d’Oslo.

Le « Fram » est une goélette à trois mâts qui devait se laisser prendre par la banquise afin de dériver au-dessus du Pôle Nord. Sa coque devait glisser hors de la glace, la cale était divisée en trois compartiments étanches, le salon et les cabines étaient bien isolés, un moulin à vent produisait l’électricité. Il pouvait naviguer à une vitesse de 6 à 7 nœuds.

      Avant de dîner, Jonathan annonce qu'au vu des indications fournies par le Commandant, l’Ortelius va se diriger vers la baie de Dove, que nous devrions atteindre demain en fin de journée.

      Retour à la cabine pour une nuit où je suis bercée par le roulis régulier de l’Ortelius. Selon Marie-Madeleine,  la baie de Dove est une des plus belles baies et malgré de nombreuses croisières à son actif, elle n’a pas vu celle-ci depuis une dizaine d’années, car toujours obstruée par les glaces. Elle me fait partager son enthousiasme et je suis sincèrement heureuse pour elle.

        Bonne nuit   et à demain, pour une seconde journée en mer.

           La 1^ère  partie de ce reportage est terminée, j’espère que mon périple vous aura plu et c’est tout naturellement que je vous invite à me suivre dans ce 2^ème   volet où vous m’accompagnerez à la découverte du Groenland, de sa banquise, de ses icebergs, et de bien d’autres belles choses encore.

Suite de mon voyage : Le Groenland.