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Lundi 28 Janvier (suite) (point N° 7 carte itinéraire)
Mawxell propose une
petite balade nocturne, il n’est que 18 heures mais il commence déjà à faire
sombre, dans une des rues piétonnières du centre historique. Alors allons-y !
c’est ainsi qu’en longeant la calle Républica, petite rue étroite et rectiligne
qui traverse toute la ville du nord au sud et qui est bordée de belles demeures
coloniales, j’arrive à :
L’hôtel Colon. Maxwell qui 
a enfilé
non seulement un vêtement de pluie mais aussi un bonnet de laine « Mais quelle
allure tu as, mon gars ! 
» donc je disais Maxwell nous incite
à pénétrer dans le hall d’entrée.
Cet hôtel inauguré en 1926, mais brillamment restauré, est situé en zone historique, ce bâtiment de style colonial a conservé sa décoration en bois précieux et son mobilier d’époque. Une maquette de la Santa-Maria, la première goélette de Christophe Colomb qu’il utilisa pour découvrir le Nouveau Monde, prône fièrement au milieu du hall d’entrée.
Après un rapide passage devant le Parque del Amor, où j’y discerne arbustes et bancs colorés, ça doit être sympa de s’y retrouver aux heures chaudes ! parc surtout connu pour disposer d’ une zone wifi, j’arrive sur :
La Plaza del Gallo, bordée par un superbe
bâtiment décoré, à arcades qui abrite la pizzeria du même nom. Cette place est dominée
par l’Iglesia Nuestra Seήora de la Soledad, une des nombreuses églises de
la ville. « Ecoutez moi, mes amours ! » c’est ainsi que Maxwell
attire notre attention pour nous donner ses instructions. « Vous voyez,
là-bas, c’est l’hôtel, après avoir récupéré vos valises, vous y allez à
pied » Le « Gran Hotel » n’est effectivement qu’à une quarantaine
de mètres, Félix, en position warnings, se stationne dans une rue adjacente,
le temps pour chacun de récupérer son bagage, pour cette opération, la prudence
est plutôt de mise.
C’est donc en traînant ma partenaire à roulettes que
je pénètre dans l’hôtel, dans les pas d’Hemingway, peut-être même vais-je avoir
la chambre qu’il a eue lui ! 
l’hôtel dispose d’un ascenseur, mais
si petit qu’on ne peut guère y entrer qu’une personne à la fois, ça va prendre
un temps fou. ! Les chambres sont réparties sur cinq étages, autour d’un joli
patio verdoyant, le vestibule qui y accède est protégé par des balustrades
ouvragées. Au-dessus du 
restaurant, une terrasse
permet de profiter d’une superbe vue à 270° sur la ville illuminée et ses
églises.
A 21 heures, l’hôtel propose au sous-sol un ballet
aquatique, lassée j’ai un peu la flemme d’y aller, et pourtant ce n’est pas
faute d’y avoir été conviée par Maxwell qui, d’après ses dires y participerait,
il n’est plus à une bêtise près, alors faut-il le croire 
Le groupe est
composé de cinq membres, d’athlètes de haut niveau, mais aussi de champions
panaméricains à la retraite, alors comme il nous a certifié avoir été champion
de base-ball, alors après tout pourquoi pas ! n’y étant pas allée, je n’aies
donc pas la réponse.
C’est ce soir, en allumant la télé que j’apprends, avec tristesse, le passage meurtrier d’une tornade à La Havane, dont j’ai cité les ravages sur la page précédente.
Mardi 29 Janvier
Je ne peux pas quitter l’hôtel sans être repassée par la terrasse et pouvoir ainsi jeter un ultime regard sur les toits de cette ville à l’immense patrimoine culturel, cité inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008.
Ce matin, le ciel est très couvert, ça sera dommage
pour les photos.
Quelques lignes d’histoire. Camagüey, 3ème ville de Cuba avec 320 000 habitants, fût l’une des sept villes fondées en 1514 par Velázquez. Construite sur la côte Nord, sous le nom de Nuestra Seήora de Santa Maria del Puerto Principe, elle fût déplacée vers l’intérieur des terres pour échapper aux révoltes des indiens qui s’opposaient aux Espagnols, ainsi qu’aux attaques de pirates. Terre d’agriculture et d’élevage, la ville vit principalement de la culture de la canne à sucre.
Une quinzaine d’édifices religieux lui valent le surnom de « Cité des Eglises » C’est aussi la ville des « tinajones », ces grandes jarres en terre cuite pouvant mesurer jusqu’à 2m de profondeur ont été façonnées par les Catalans afin de conserver autrefois l’eau en période de sécheresse, mais aussi l’huile, les graines, on en aurait dénombré plus de 16 000 dans la ville. Aujourd’hui enterrées elles servent à collecter l’eau des pluies ou utilisées comme garde-manger.
Camagüey se targue également d’être le berceau des
lettres, nombreux écrivains français y sont venus (Voltaire, André Gide, Victor
Hugo, Paul Eluard, François Mauriac…) Ici est née la littérature cubaine, avec
le tout premier ouvrage écrit sur l’île en 1608 : 
Espejo de paciencia, un long poème épique de
Silvestre de Balboa. C’est également à Camagüey que l’on trouve un atelier de
fabrique de violons, dont la renommée est nationale.
Il est dit que le labyrinthe de ses rues sinueuses a été tracé délibérément pour égarer les pirates, dont les incursions étaient nombreuses au 17ème siècle. Les maisons aux portes hautes, aux fenêtres fermées par des balustres en bois ou en fer forgé ouvragé, aux toits de tuiles cuites par le soleil pourraient faire penser à une ville d’Andalousie, détrompez vous ! on est bien à Camagüey sur l’île de Cuba, joyau d’une ancienne colonie espagnole, Cette si particulière architecture a pu être préservée grâce à son isolement géographique, en effet le train n’y arrivera qu’en 1903.
Depuis l’hôtel, en quelques pas me voici arrivée devant :
L’Iglesia de Nuestra
Seήora de la Soledad, à la tour pittoresque, ancien
ermitage construit en 1776. C’est ici que le patriote Ignacio Agramonte fut
baptisé en 1841 et se maria. Tout à coté :
La Plaza de los
Trabajadores, (Place des Travailleurs) est une grande place bordée de
nombreux édifices importants. Le grand bâtiment bleu et blanc avec une image du
Che abrite El Correos, la maison jaune mitoyenne appartint autrefois à la
richissime famille d’Agramonte, à coté la maison de la radio et un peu plus loin c’est le siège d’une banque.
Mais quel est donc ce superbe et haut immeuble d’angle bleu qui attire tous les
regards ? je le trouve magnifique avec sa coupole ajourée à son sommet, ce
n’est rien de moins que le Palais des Congrès Santa Cecilia.
Au nord de cette place, voici :
L’Iglesia de la Merced à la façade baroque,
construite en 1748. A l’intérieur, j’y admire un saint Sépulcre exécuté en 1762
à partir de 20 000 pièces d’argent fondues, pièces offertes par Manuel
Agüero qui, à la mort de sa femme, entra dans les ordres.
Près de l’autel, un escalier descend aux catacombes où sont exposés pêle-mêle divers objets religieux. En face de l’église, voici :
La Casa natal d’ Ignacio Agramonte transformée en musée depuis
1973.
J’y ravale ma déception car les photos y sont
strictement interdites.
C’est une grande
maison ocre avec un balcon en bois brun courant tout le long des façades.
Ignacio Agramonte alors avocat s’engagea dans la lutte pour l’Indépendance,
c’était un mambise (combattant se cachant dans la forêt) qui combattit les
espagnols armé d’une machette, l’arme symbolique de la rébellion, il mourut au
combat en 1873 à seulement 31 ans. Dans le patio, sont placées quelques
tinajones qui servaient à récupérer l’eau.
Au premier étage,
les différents salons présentent les souvenirs personnels du patriote (son
révolver, le piano ayant appartenu à sa femme, Amalia Simoni ainsi que des
photos de famille). On y voit aussi la photo des protagonistes qui ont signé la
1ère constitution. Le second étage était réservé aux domestiques.
A sa mort, son cadavre fût exposé à l’hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, avant d’être brûlé le lendemain et ses cendres éparpillées aux quatre vents, les espagnols s’emparèrent de la maison, en firent une taverne et fêtèrent la mort du patriote.
Pour découvrir
les autres recoins de cette ville mystérieuse, nous utilisons les bici-taxis.
C’est donc Serge, seul lui aussi, qui va être pour l’occasion, mon binôme
Le premier arrêt est pour le 
Théâtre National, inauguré en 1850, mais
refait en 1926 après un incendie. S’y produit le « ballet de
Camagüey » l’une des plus grandes troupes d’Amérique latine. Puis notre cycliste
nous mène à :
La plazza del Carmen où prône la curieuse Iglesia del Carmen de style baroque à la façade
rose clair surmontée par deux clochers.
Et hop ! retournons à nos vélos !... nous nous
dirigeons maintenant vers la « Place de San Juan de
Dieu »
vaste esplanade aménagée en 1732 et magnifiquement restaurée. Avec ses belles maisons
pastel (bleu lavande, vieux rose ou ocre) datant du 18ème, ces
tinajores posées ça et là, c’est un véritable joyau de l’architecture baroque.
Cette place est un hommage au prêtre José Olallo
Valdès, décédé en 1889 et canonisé en 2008 qui a consacré toute sa vie aux
malades de l’hôpital de la ville. A l’intérieur de la petite Eglise San Juan dos Dios, on peut voir dans la nef sa
statue, ainsi qu’ un bel autel de la Sainte Trinité.
De retour sur la place, je remarque, intriguée, quelques statues de bronze représentant, à échelle réelle, les habitants dans leur vie quotidienne : 3 commères qui chuchotent devant l’église, la chaise vide incite à faire un vœu, des amoureux, un homme, (Norberto Subirat Betancourt) décédé depuis peu, qui lit son journal assis sur un banc, un autre qui transporte des jarres dans une brouette artisanale. Ces sculptures sont l’œuvre de Martha Jimènez Pérez.
A cet instant, je constate et je trouve curieux que toutes ces églises et ces maisons soient étincelantes, car fraîchement repeintes. Si tout est si beau, c’est parce que la ville s’est refaite une beauté en Février 2014, à l’occasion de la célébration de ses 500 ans, tout comme le fut la réalisation de ces sculptures de la place San Juan dos Dios.
L’atelier de Martha Jimènez Pérez est installé sur cette place,
nous y entrons un court instant, puis une brocante attire l’attention de Maxwell,
nos intrusions n’ont même pas interrompu la sieste de madame, mon regard est attiré
par une caisse enregistreuse à touches, une balance à pièces et de belles jarres
situées dans la cour.
Qu’est-ce ?
un chien avec une jupe, des lunettes sur les yeux, un ruban terminé en noeud sur le sommet du
crâne ! Faudra que je me fasse à cette idée,
les cubains ont de la suite dans les idées, tout est bon pour solliciter
quelques CUCS de la part des touristes.
Nos bici-taxis nous amènent maintenant au Parque Ignacio Agramonte, cette fois nous leur faisons
nos adieux, non sans leur avoir octroyé un pourboire pour ces hommes payés 15
CUC par mois. (environ 14,50€)
Cette place
dominée par la statue équestre du héros Ignacio Agramonte est en ce moment en
travaux, les ouvriers lustrent le carrelage, des rubans nous empêchent
d’approcher, dommage !
Cette place, la première de la ville fut fondée en 1528, d’abord baptisée Plazza de Armas, elle prendra le nom d’Ignacio Agramonte, patriote local, en 1912. Elle fut un haut lieu d’exécution, de nombreux indépendantistes y furent tués par les Espagnols. Cette statue du héros combattant est d’un réalisme effarant : cheval a la patte levée, visage d’Agramonte regardant vers l’orient et la machette brandie dans sa main droite, détails du révolver et de l’épée.
L’ensemble en bronze et granit rose est posé sur un socle de trois bases superposées, La figure féminine à ses pieds représente la Liberté du Peuple, valeur revendiquée de la Révolution Française. L’inauguration a eu lieu le 15 Février 1912 en présence d’Amalia Simoni, sa veuve alors âgée de 72 ans.
Quatre palmiers
ont été plantés aux quatre coins de la place, en mémoire aux quatre premiers cubains
exécutés pour leur participation au soulèvement de la ville en 1851. En tout
temps, le palmier a symbolisé la ténacité et la résistance du peuple.
Avec ses bancs nichés à l’ombre de ceux-ci, le square est un lieu de rencontre agréable pour les habitants. Sur un de ses cotés, voici :
La Cathédrale de Nuestra Seήora de la
Candelaria,
dédiée à la sainte patronne de Camagüey : la Vierge de la Chandeleur. Elle
fût construite en 1735, sa façade monumentale est surmontée d’un fronton et
d’un clocher de six étages coiffé d’une statue du Christ. A l’occasion de la
visite du pape Jean-Paul ll en 1998 elle fût restaurée, lors de la messe donnée
par celui-ci, l’église a accueilli 100 000 fidèles.
La matinée se
termine par la découverte de la maison de l’historien, où se trouve la :
La maquette du centre historique de la ville, tout y est,
églises, maisons, bâtiments, rues, arbres, au détail près. Sur un mur, la photo
des églises avec leurs noms me permettra de tenter de les identifier pour la
réalisation de cette page. Sous vitrine, la déclaration du Patrimoine Culturel
de l’Humanité, ainsi que les raisons qui ont décidé l’Unesco à intégrer
Camagüey dans sa liste.
C’est à pied que
nous remontons au Nord de la ville, passons devant l’église Bautista, longeons
encore de belles maisons colorées, même un établissement administratif qu’on
nous somme de ne pas photographiez « Sorry, on
n’a pas vu, de toute façon c’est trop tard, c’est fait, faut dire qu’ils sont
beaux ces bâtiments ! » nous arrivons alors au restaurant « Meson del
Principe » Comme à chaque repas, Maxwell propose trois ou quatre choix,
poulet, porc, agneau, poisson. Aujourd’hui beaucoup goûtent à la
spécialité : des crevettes décortiquées, réduites en miettes, bien préparé
avec des épices, c’est délicieux.
La visite de Camagüey, cette ville inscrite au Patrimoine de l’Unesco touche à sa fin, Félix se dirige maintenant en direction des « cayos » de la côte Nord. Nous en avons pour plusieurs heures de bus, alors Maxwell raconte.
Il nous parle de la prostitution bien présente, du risque encouru par une cubaine pour qui c'est un délit passible de prison, alors que le touriste ne sera pas inquiété.
J’aperçois dans les champs des vaches à la robe rouge, un spectacle inattendu dans un pays tropical. Celles-ci ont été importées de Hollande, race productrice de lait et résistante au climat de Cuba. Ailleurs certaines ont une petite bosse sur le garrot, me faisant penser au zébu : au lendemain de la révolution, on importa des vaches du Canada qui furent inséminées artificiellement par des Zébus, ainsi naquit une nouvelle race de vache laitière dotée d’une grande robustesse.
Saviez vous qu’il est interdit pour un cubain de tuer une vache, un cheval pour en manger la viande ! celui qui s’y risque peut encourir jusqu’à 10 ou 15 ans de prison, exception faite pour les personnes âgées, les enfants, les malades qui peuvent, par le biais de la banque alimentaire, recevoir chaque mois de la part du gouvernement, un morceau de bœuf. Le paysan est propriétaire de la terre et de ses animaux mais il ne peut vendre ceux-ci qu’à l’Etat, qui les redistribueront aux hôtels et aux touristes, quant au Cubain il peut sans problème manger du porc, du poulet, du lapin, ou du mouton. La raison viendrait de l'embargo qui a poussé le gouvernement à proteger ces animaux en cas de famine, pour garantir la suffisance de produits laitiers.
Pause ! Félix doit faire son plein, le prix que je voie me sidère : 2 CUC le litre à une pompe, 0,80 CUC à l’autre, j'avoue ne pas savoir pourquoi un tel écart, mais vu le salaire moyen du cubain, je me demande bien comment ils pourraient remplir leurs réservoirs, à moins que cette essence ne serve qu’à promener le touriste. D'ailleurs je me demande pourquoi ces pompes n'affichent les prix qu'en CUC et non pas en CUP, la monnaie usuelle ? Bizarre, bizarre !.
L’arrêt toilette se fait dans cette station, dès
l’accueil, je suis refroidie, une femme nous attend assise, l’assiette à coté
d’elle, le prix affiché à l’entrée : 1 CUC. Un cuc c'est presque 1 euro pour
aller faire pipi, pas de sous, pas de pipi ! 
Un peu incompréhensif, on
nous prend pour des pigeons, cette femme va se faire en pourboires, en un quart
d’heure près de deux mois de son salaire ! Ce pays du Tiers-Monde est certes
pauvre, mais il y a, et plus particulièrement à Cuba, deux mondes, le touriste
qui en aurait..... plein les poches, et le cubain qui tente par tous les moyens
possibles, de faire en sorte que ce touriste se les vident.... ses poches et
ainsi profiter de cette manne providentielle.
Après être passé dans la région où a sévit le dernier ouragan, d'ailleurs de nombreuses maisons en portent encore aujourd'hui les stigmates, Félix parvient à proximité de ces petits ilots situés au Nord de Cuba, nous longeons beaucoup de mangroves, des lagunes, où poussent des mangliers. Chance inouïe, nous arrivons sur cette route, cette digue de 27 kms de long, au moment où le soleil commence à rougeoyer, c’est l’endroit et l’heure idéals pour s’arrêter un instant devant cette tour construite au milieu de la route, sorte de mirador annonçant cette zone privée qui se trouve de l’autre coté, ce paradis des touristes, les « cayos »
La page suivante est consacrée à mes deux journées
passées dans un de ces « cayos » où sont concentrés les hôtels dits
« all incluse » A tout de suite 
