Au Nord de la place Vieja, j’emprunte la calle Obispo, les rues croisées sont dans un tel état de décrépitude  que ça m’en fait pitié. Voici une antique, mais non moins célèbre pharmacie :  u L’officine Taquerel, l’entrée est libre mais le pourboire bienvenu ! Etonnante boutique avec ses  boiseries en bon état, sa caisse enregistreuse d’origine, ses lustres d’antan, ses bocaux de majolique. Véritable musée de la pharmacopée,  apothicairerie d’antan avec présentation d’alambics, d’instruments de médecine et de chirurgie de toutes  époques. Peu ou pas de boites de médicaments, contrairement aux pharmacies de France.

            La rue Obispo rénovée a retrouvé l’animation et les couleurs de l’époque coloniale. C’est ici que se trouve la plus vieille maison de La Havane, à l’architecture rustique : pierres et  balcons de fer forgé. Encastré dans le mur, un masque grec bouche ouverte, attend le courrier : cette boite aux lettres  (buzón) dont il n’existe qu’un autre exemplaire dans tout Cuba est la plus ancienne de l’île.

           J’arrive désormais à la Plaza de Armes avec le Palais des Gouverneurs dont la visite approfondie est prévue pour après-demain.  Un peu plus loin se dessine la silhouette de l’impressionnant Castillo de la Real Fuerza, la plus ancienne construction militaire de la Havane avec d’épaisses murailles, des douves remplies d’eau, des canons. Ce fort construit entre 1558 et 1577 était destiné à protéger la ville des attaques de pirates, notamment après les ravages causés par le flibustier français Jacques de Sores qui, en 1555, avait mis la Havane à feu et à sang. En 1635, on plaça sur une tour une girouette, la Giraldilla, devenue symbole de la Havane.

            Félix qui a stationné son bus près de la fontaine de Neptune, me ramène à l’hôtel Capri.  L’hôtel National n’est situé qu’à 200m aussi  j’y vais voir, cet hôtel construit en 1930, avec son hall somptueux ressemblant à la Galerie des Glaces, ses jardins, dominant l’Océan et le Maleçon, ses tables et sa fontaine où s’abreuvent les oiseaux, est une splendeur. Juste avant de pénétrer dans le hall, j’aperçois une petite tour Eiffel posée sur un pilier, c’est l’entrée du cabaret « El Parisièn » C’est probablement pour ce cadre privilégié que François Hollande choisit cet hôtel lors de sa venue à Cuba en mai 2015.

          Le dîner à peine fini, Félix nous mène à proximité de la forteresse de San Carlos de la Canaña, l’une des plus grandes d’Amérique latine, là ou Guevara installa son quartier général. A 21 heures précises doit tonner l’unique coup de canon, cérémonie appelée « cañonazo de las nueva » Ce signal annonçait les fermetures des portes de la ville, lorsque La Havane, au 18^ème siècle était entourée de murailles. Vers 20h45, une escouade de cadets d’artillerie vêtue à la mode coloniale défilant au son du tambour se dirige vers le canon. La torche à la main un des soldats effectue une mise en scène et boooououuum !. Cette cérémonie perdure et n’a été interrompue que pendant la seconde guerre mondiale.

           Pas le temps de musarder dans cette forteresse car Félix nous doit mener pour 21h30 à la Meson Rosalia. S’y produit une cinquantaine de célèbres chanteurs et musiciens cubains C’est dans ce joli cadre, pierres apparentes, boiseries bleu vif, gros piliers de granit, que ceux-ci font leur prestation. « Tradicionales de los 50’ » ce groupe de musique populaire fondé en 1927 offre un répertoire cubain des années 1950.  Le chant est complété par un couple qui danse sur des rythmes authentiques cubains.

           L’orchestre est juché sur une petite estrade, les chanteurs  passent parmi les spectateurs. Pour accompagner ce superbe divertissement de deux heures, trois cocktails sont proposés, avec cependant la possibilité de demander « sin alcool ». Le rythme dans la peau Maxwell est  bien évidemment parti danser près des musiciens.

          Mardi 5 Février.  Il est  8 heures, Félix se dirige vers  Pinar del Rio, région  abritant les plus célèbres plantations de tabac de l’île,  lorsqu’il prend la direction d’une ferme  La « Finca Montesino ». 

           Mr Aulojeo Montesino nous accueille, cet agriculteur appartient à la 3^ème génération d’une famille réputée dans le monde du tabac. Sur les murs de la maison, j’aperçois, placardés de nombreuses coupures de presse, des diplômes et même les félicitations de Fidel Castro venu en personne. Pour Mr Montesino, la tradition familiale est un critère de réussite.

            Les origines du cigare : Lors de la découverte de l’île, les espagnols constatèrent que les indiens, selon un rituel  invoquant les dieux, fumaient déjà le cigare. Le tabac importé en Espagne devint vite interdit, certains y voyant dans sa fumée un phénomène diabolique. Le tabac allait malgré tout devenir en vogue en Europe, les Espagnols obligeant les fermiers cubains à leur vendre leur récolte.

          L’exploitation comprend 15 ha de terre, dont 10 consacrés au tabac, parallèlement l’agriculteur cultive du maïs, des haricots. Mr Montesino nous explique cette culture, du semis à l’expédition des feuilles séchées à la coopérative d’Etat qui le rémunère selon la qualité. Tout ici est fait à la main, car le poids d’un tracteur fragiliserait la terre. « Nous préparons la terre pendants les mois de juillet et aout, pour un ensemencement en Septembre » dit l’exploitant.

            * La plantation :  Le tabac provient de petites graines rondes. En Septembre soit environ 45 jours après le semis, commence la plantation des jeunes plants, 140 000 sont ainsi piqués. Les conditions d’obtention d’  une bonne récolte : le soleil qui impactera positivement le goût et l’aspect des feuilles, la  fertilisation,  l’irrigation et un binage manuels.  Le plant atteindra entre 1,50m et 1,80m de haut et portera une douzaine de larges feuilles, de quoi fabriquer une demi-douzaine de cigares. La récolte a lieu 50 jours plus tard, les feuilles vertes sont alors transportées aux hangars.

            * Les étapes de séchage : Nous sommes début Février, la récolte vient de débuter, dans les hangars nous rencontrons ces femmes qui assemblent par 200  ces feuilles à l’aide d’une longue aiguille enfilée. Ces paquets ainsi constitués sont alors mis à sécher jusqu’en Mai,  sur des perches dans un bâtiment appelé « séchoir ».

          Une fois sèches  ces dernières sont humidifiées puis suspendues pour éliminer l’excès d’eau, c’est lors de cette opération de fermentation  qui dure une quarantaine de jours, que les feuilles concentrent leur arôme, éliminent toutes les impuretés.

           C’est après une ultime période de mûrissement que les feuilles sont expédiées à la Coopérative d’Etat qui rémunère après avoir pesé et vérifié la qualité de la récolte. La finca produit  50 tonnes par an,  lui permettant de rétribuer, en plus de la famille Montesino, 5 femmes et 10 hommes.

           Ces feuilles serviront à faire la tripe, le cœur du cigare. Quant à la cape, feuille extérieure qui donne au cigare son aspect final, son plan est cultivé ailleurs à l’abri, les feuilles sont plus grandes, plus larges, de quoi  recouvrir entièrement le cigare. Les feuilles trop petites seront envoyées à l’Industrie qui mécaniquement en fera des petits cigares.

         La rencontre avec ces souriantes dames, l’aiguille à la main est sympathique. Je regrette toutefois ne pas avoir aperçu quelques hommes dans les champs en train d’arracher ces feuilles, il y avait pourtant de quoi faire !

        Une pièce a été  aménagée pour présenter l’élaboration du cigare, car Mr Montesino a reçu l’autorisation de l’Etat de se réserver une infime partie de sa récolte et d’en fabriquer quelques uns. On voit tout ce qu’un torcedor a besoin : les trois  feuilles qui roulées vont composer la tripe, la presse, la « guillotine » ce couperet qui détermine la longueur.

          Une jeune femme nous offre une tasse de café, café cultivé dans les environs. Une autre propose un verre de Guayabita del Pinar, au prix de 3 CUC le verre, cette liqueur, spécialité locale, est fabriquée avec une petite goyave cultivée seulement dans les montagnes de Pinar el Rio, du rhum et des épices. « Hum !...fumer un cigare puis boire aussitôt un verre de Guayabita, le goût de ce mélange dans le palais est un délice ! » nous dit Maxwell.

          « N’hésitez pas,  achetez ici, c’ est trois fois moins cher ! » recommande Maxwell. Le paquet de 23 cigares, non bagués, conditionné dans un simple plastique coute 80 pesos, le gros cigare : 10 pesos.

             La manufacture Francisco Donatien de Pinar del Rio où j’arrive maintenant, est installée dans un bel édifice du 19^ème siècle au fronton bleu, une ancienne prison à Batista. Sacs à mains, téléphones et  appareils photos sont interdits ! Ci-contre, cliché récupéré sur la toile.

            La rapide visite (20mns) se fait en longeant un muret qui nous sépare des ouvriers, ceux-ci assis par rangées de quatre, exécutent avec rapidité et dextérité un grand nombre de cigares. Autrefois pour tromper l’ennui, un lecteur lisait des romans, aujourd’hui les cigariers écoutent la musique qui sort d’un vieux transistor.

           Cette manufacture comprend 70 ouvriers spécialisés qui fabriquent, à partir des matières premières fournies, un produit fini, chacun est responsable de sa production, du début à la fin. Le torcedor met souvent de nombreuses années à parfaire sa maîtrise de l’art de rouler le cigare. Cette honorable profession a été inscrite en 2012 au patrimoine culturel national cubain.

            Le torcedor pose d’abord sa sous-cape sur son plan de travail, ensuite il trie les feuilles, ligero pour l’arôme, seco pour la force et velado pour la combustion. Ces feuilles découpées en une large bande au moyen de la chaveta (lame recourbée)  sont roulées, pressées, l’ensemble est alors recouvert de la cape, calibré,  coupé avec une « guillotine »  puis collé. Le cigare terminé, le torcedor le mesure à l’aide d’une machine à calibrer. L’ouvrier, rémunéré à la pièce fabrique, selon la taille, entre 100 et 140 cigares par jour. Selon l’expérience, le doigté, il peut gagner jusqu’à 400 pesos cubains, pour une semaine de 48 h. Chaque cigare passe ensuite  le contrôle de qualité, de poids, de taille, s’ils sont reconnus aptes à la vente ils seront emballés dans une petite boite et vendus par 25.

            Le cigare fait à la main est composé de feuilles de tabac entières, celui fait à la machine d’un mélange de feuilles découpées, dont les plus petites. Les cigares sont de différentes tailles et de saveurs différentes, ceux faits à la main sont meilleurs lorsqu’ils ont un peu vieilli, et plus le cigare est gros, plus il aura de saveur.

           Le torcedor est autorisé à fumer 2 cigares par jour, mais bien souvent il les garde pour les revendre, car lorsqu’il pleut de trop, la manufacture ne travaille pas, l’humidité étant déconseillée pour les feuilles, alors stockées dans un lieu sec. Pas de travail, pas d’argent !  Il faut savoir qu’un bon rouleur de cigare peut gagner autant dans un mois qu’un médecin, hallucinant ! Dans le magasin attenant sont vendus les cigares de toutes tailles et de toutes marques, emballés dans de jolis coffrets de cèdre.

            Chaque année à lieu à la Havane le festival international où sont présentés les nouveautés et les plus célèbres cigares du Monde (uniquement ceux fabriqués à la main). Ce festival est un haut lieu de promotion, beaucoup de pays viennent pour y signer des contrats. Aujourd’hui le tabac rapporte annuellement 500 millions d’Euros.

              A présent, Félix traverse Pinar del Rio surnommée « la ville des chapiteaux » en raison des colonnes corinthiennes qui ornent les maisons, tel le Palacio de Guasch, édifice extravagant mélangeant arcs mauresques, flèches gothiques et éléments baroques.

                       Mirador de l’hôtel Los Jasmines. De ce belvédère je découvre un spectacle époustouflant ! un océan de verdure, alternant champs de tabac et bosquets de palmiers. Barrant l’horizon, j’admire ces reliefs, les « mogotes » ces formations karstiques en forme de pain de sucre sont les restes d’un ancien plateau calcaire après l’érosion du calcaire tendre par les rivières. Cette vallée de Viñales est classée au Patrimoine culturel de l’Humanité de l’Unesco depuis 1999.

            Un panneau indique les directions de plusieurs capitales, Paris : 7864 kilomètres, un  homme s’y accroche, impossible de photographier cette pancarte sans devoir le prendre lui aussi, et c’est alors « raboule le peso » un peu pesant à la fin. Beaucoup de boutiques d’artisanats, ainsi qu’une proposition de promenade à dos de buffle.

                        La Cueva de San Miguel, vaste grotte couronnée de stalactites, fut le refuge d’esclaves africains  lors de l’essor de l’industrie sucrière, au moment de la colonisation espagnole

           Après cette traversée du mogote (environ 140 mètres) me voici arrivée dans un étonnant abri de verdure, caché derrière de hautes parois rocheuses, c’est ici que les esclaves africains en fuite « les marrons » auraient vécu. Trois personnes présentent leur folklore issu de  traditions afro-cubaines (santeria) Impressionnant cet homme qui jouant avec le feu, se passe la torche allumée sur le corps ! Là encore...une coupelle est présentée à la fin de ce mini-spectacle.

          Quelques anciens objets de torture sont exposés,  rappel de ce que ces hommes ont subi. Ici se dressent les paillottes du restaurant El Palenque de los Cimarrones, dans un décor magnifique, ces petites huttes recouvertes de feuilles de palmiers, ont été réalisées selon le modèle des anciens villages africains guanos.

                      La grotte de l’indien découverte en 1920 servit de refuge aux indiens Gunahatabeyes pendant la conquête de l’île, au 16^ème siècle, par les Espagnols.

          A travers un parcours aménagé nous admirons les concrétions, puis  c’est à bord d’un bateau à moteur que celle-ci se poursuit, une balade de 500 mètres sur la rivière souterraine San Vincente.  La sortie se fait à l’air libre, aux pieds de boutiques d’artisanat, un superbe bœuf aux cornes impressionnantes se prête pour la photo.

                       Viñales. Petite bourgade,  la place José Marti est entourée  de l’ancienne Colonia española, une maison à arcades, et d’une petite église de 1888, Sagrado Corazón de Jesūs, au centre prône le buste de José Marti, à quelques dizaines de mètres se trouve un marché. Félix se rend maintenant vers :

                        Le Mural de la Préhistoria.

           Fresque de 180m de large, peinte vers 1960 sur la paroi d’un mogote, à la demande de Fidel Castro. Restaurée en 1980, elle raconte l’histoire de l’évolution depuis l’amibe jusqu’à l’Homo sapiens.

           Le cadre est idyllique, un chemin goudronné circulaire permet de s’y approcher.  Un paysan, dans l’espoir du peso facile, fait des allers-retours sur une verte et magnifique pelouse tenant à la laisse son joli buffle blanc. A la buvette est proposé un très bon pina-colada (rhum-jus d’ananas et lait de coco frais).

           Maxwell affirme que c’est ici que sont tombées les pierres lors de la chute de la météorite il y a trois jours, mais s’il est vrai que les habitants ont dû avoir une grosse frayeur voyant ces pierres leur tomber sur la tête, les chercher aujourd’hui dans la campagne est comparable à chercher une aiguille dans une botte de foin, et de cailloux météorites point ne verrons !

           La Havane est à 200 kms, j’y arrive à l’heure du dîner. Celui-ci rapidement avalé, je file vers l’hôtel juste à coté, le « National » pour y voir, d’après mon « guide Michelin » un spectacle de qualité de danse et musique cubaines, proposé tous les soirs à 22 heures au cabaret « El Parisièn » attenant à l’hôtel. Maxwell, malgré ma demande n’en a toujours pas parlé, aussi je prends la décision d’y aller seule !!…..

            Je suis impressionnée, le sol de cette salle plongée dans une mi-pénombre est recouvert de velours rouge, les murs de fresques et de tentures, des marches descendent vers la scène, les gens finissent leur repas. Je suis le placeur qui m’installe à  une petite table, à quelques mètres de la scène. Le serveur m’apporte un mojito.

            Pour faire patienter quatre musiciens interprètent quelques morceaux, je profite pleinement de l’instant présent, ne m’en faisant pas de trop pour le trajet du retour, vu la courte distance et le bon éclairage.

            Je me régale  “El Parisièn” présente  un très bon spectacle de cabaret, une revue rythmée, colorée. Une  trentaine d’artistes enchaine sur  un rythme effréné, ça bouge de tous les cotés. La chorégrapohie des danseurs est parfaite, les costumes tropicaux  magnifiques, il est indéniable que si ces femmes portaient des plumes (probablement trop onéreuses) je pourrais comparer ce spectacle à certains de nos cabarets parisiens.

            Lors des intermèdes, sont présentés des numéros tels que des équilibristes, des acrobates, ou un joueur de percussions. Ce spectacle va durer près de deux heures. J’ai su que celui-ci ne se renouvellait pas, le même depuis des années, un reproche ! je m’en moque, ne pensant pas y  retourner un jour. 

          Mercredi 6 Février.  Une demi-douzaine de rutilantes décapotables, attendent devant l’hôtel, il paraît que c’est pour nous ! mon chauffeur avec ses lunettes de soleil, sa chemise blanche, son chapeau, ses boucles d’oreilles et son cigare aux lèvres illustre le parfait cliché.

           Ces vieilles voitures américaines, colorées (rose bonbon, vert anis…) que j’ admire aujourd’hui faisaient partie, avant la Révolution, de la troublante époque mafieuse. Elles sont aujourd’hui bichonnées par leurs propriétaires, car depuis l’embargo américain, elles sont devenues rares, mais également  une richesse pour les cubains qui en font profiter les touristes.  Je prends place dans ce modèle rose saumon décoré de marguerites blanches.

            Après un passage devant la Necropolis de Colon, l’un des plus grands cimetières au monde nous nous arrêtons au   Parc John Lennon situé dans un quartier résidentiel.  Sur un banc le chanteur est représenté les jambes croisées, on peut lire un court extrait de sa chanson  « Imagine » Ses lunettes prenant trop souvent la clef des champs, aujourd’hui  une dame veille et les lui met sur le nez, le temps d’une photo.

            Cette sculpture est considérée comme un geste de conciliation de Fidel Castro, car les Beatles incarnant la décadence, avaient été interdits à Cuba. Cette statue fut dévoilée le 6 Décembre 2000 à l’occasion du 20^ème anniversaire du meurtre du chanteur.

           Les locaux viennent y faire leur gymnastique, Maxwell montre la maison de Jason Sencha Martinez, un joueur de baseball qui refusa les millions de dollars proposés, pour faire partie d’une équipe des USA, préférant rester jouer à Cuba.   Et l’on repart, cette fois plus au Sud vers  L’Isle Josefina  qui est traversée par la rivière Almendares. La végétation y est abondante avec des plantes tropicales, c’est aussi le lieu de sacrifices rituels pratiqués par les adeptes de la santeria.

            Notre chauffeur se dirige maintenant vers le quartier huppé   du Vedado où je vois quelques gratte-ciel. C’est tout en respirant à pleins poumons l’air du large que nous longeons cette avenue bordée d’ambassades, de sièges de sociétés étrangères, de boutiques de luxe. Après un ultime passage sur ce Malecón qui montre beaucoup d’immeubles à la limite de l’effondrement, notre conducteur nous dépose dans le quartier historique, près du Castillo de la Real Fuerza.  Cette promenade en vieille voiture américaine nous a pris tout juste deux heures. Après avoir accepté nos pesos, l’homme redémarre et se fond dans la circulation.

            Tout près de cette forteresse, se trouve un petit monument :

             « El Templete » Ce temple d’architecture grecque et néoclassique, avec son ceiba, (arbre sacré) est l’un des symboles de la ville.

          Monument commandé par le colonel Antonio Maria de la Torre et inauguré en 1827 pour commémorer la messe célébrée le 16 Novembre 1519 qui marqua la fondation de la cité, ça serait au pied de ce ceiba, que se serait tenue celle-ci.

            Aujourd’hui, toutes les veilles du 16 Novembre, a lieu un important pèlerinage où le pèlerin doit faire trois fois le tour de l’arbre. Dans la cour, une colonne dressée en 1754 porte le nom du gouverneur de l’époque, et devant celle-ci le buste du premier gouverneur de la ville.

           Dans les jardins sont enterrés Jean-Baptiste Vermay et son épouse, peintre français qui vécut à la Havane. Cet artiste, directeur de l’Académie des Arts a peint les trois grandes toiles qui ornent aujourd’hui les murs de ce temple.

           La plaza de Armes (1582) a conservé ses  maisons seigneuriales aux façades historiques.

            L’ancien palais du comte de Santoveria du 18^ème est devenu aujourd’hui l’hôtel Santa Isabel, magnifiquement restauré avec sa façade à arcades et son balcon en fer forgé. Cet hôtel de luxe était l’hôtel préféré des artistes ou de la noblesse de passage à la Havane.

           Doña Isabel de Bodadilla était l’épouse du gouverneur en 1538. En l’absence de son mari parti explorer la Floride, elle assuma ses fonctions et devint donc la première femme gouverneur de Cuba.   

            Le square central de la place est orné de plusieurs beaux palmiers royaux, au centre la statue de Carlos Manuel de Cespedès, sculptée en 1955.

             Palacio de los Capitaines Générales, le patio planté d’essences tropicales est superbe, avec sa statue de  marbre de Colomb (1862) jugée sur un haut piédestal.

             Ce palais de style baroque, fut érigé entre 1776 et 1792.  Résidence des 67 gouverneurs de Cuba, il accueille depuis 1968 le musée de la Ville, qui à travers 40 salles d’exposition  relate l’histoire de la fondation de La Havane, jusqu’à la Révolution.

                                 - Le Salón de los Espejos. C’est ici qu’en 1902 le premier président de la République de Cuba prit ses fonctions,  salon décoré de miroirs vénitiens du 19^ème siècle. - Le Hall des drapeaux. J’y contemple ça et là divers objets :  armes, meubles coloniaux, porcelaines, uniformes militaires, tableaux, baignoires… Dans chaque salle une gardienne veille.

           Dans la galerie qui entoure le patio, j’y aperçois des statues d’hommes célèbres réalisées au début du 20^ème siècle.

            L’hôtel Ambos Mundos (1923)

            Ernest Hemingway, passionné de la pêche au marlin, y descendait lors de ses  séjours. Il est possible d’ailleurs d’y voir sa chambre, la 511, depuis laquelle il  écrivit plusieurs de ses succès.

            A ce jour, l’hôtel a conservé en partie son cachet initial, avec son hall en marbre, son restaurant-terrasse sur le toit avec vue panoramique. Pour y accéder, n’oublier pas d’emprunter l’antique ascenseur de fer, Otis, des années 1930.  De là je contemple les toits du Palais des Capitaines Généraux, des édifices de la Vieille ville, la verdure de la Plaza de Armes et la jolie façade de l’hôtel Isabel. En ce moment à quai est amarré, le MSG Opéra, un des immenses paquebots construits à Saint-Nazaire, à 20 kms de chez moi !

          Après le déjeuner, où les enveloppes de pourboires sont distribuées, Félix nous amène à l’aéroport puis Maxwell nous accompagne jusqu’au comptoir Air-Caraïbes. Un peu galère ce retour ! il me manque le coupon pour la navette Orly-Massy, l’avion décolle avec 90 minutes de retard, mon voisin est malade, ma place dans le TGV est déjà occupée et pour finir un comité m’accueille en gare de Savenay, pas moins de six contrôleurs de chaque coté du souterrain. A cause du décalage horaire, le vol s’est effectué entièrement de nuit, décollage de la Havane à 17 heures, atterrissage à Orly à 10 heures.

        Au moment où je rédige cette page, je suis à quelques semaines d’effectuer une croisière sur la Volga avec une découverte de Moscou et Saint-Pétersbourg. Si mon récit concernant Cuba vous a plu, si cette nouvelle destination vous intéresse, ne manquez pas de revenir sur ce site, pour en découvrir le reportage.

         En bonus, 12 diaporamas d’une petite centaine de photos chacun, faites "clic droit, nouvelle fenêtre" sur l'image pour visionner ceux-ci.

            Je suis heureuse d’avoir découvert ce pays si pauvre qu’il lui faille deux monnaies, une locale et une spéciale pour les touristes, à l’histoire si intense, qui a connu tant de révolutions. J’en sais désormais un peu plus sur ce peuple qui  subit de plein fouet l’embargo américain, et qui vénère dès sa plus tendre enfance tous ses héros révolutionnaires. J’ai été sidérée d’apprendre que  la mort de Fidel Castro avait entraîné un deuil national de 9 jours, 9 jours où il leur fut interdire de boire et de jouer de la musique. Leur dévotion  sans limite à ce président, leur aura-t-elle aidée à surmonter cette période bien particulière ?.

           Le cubain est persuadé d’être visé par un « complot capitaliste » de la part de ce géant voisin, ce diable ! Selon Maxwell et ses compatriotes, tous les problèmes rencontrés proviennent des américains : guerre bactériologique qui a introduit la fièvre porcine, épidémie de dengue (moustique importé par des étudiants mexicains)  tentatives d’attentats à Miami rejetant la faute sur le dirigeant cubain… « Si, si ! je vous assure que tout est possible de la part des USA »

      Voila ! avec cette page le reportage condensé de mon voyage dans ce si petit pays gouverné par le Régime est terminé, j’espère que celui-ci vous aura plu, peut-être donné envie d'y aller ! Ne partez pas sans visionner les 12 diaporamas, d’une centaine de photos chacun, consultables aussi à partir du menu de gauche, ça serait dommage  Si vous désirez en savoir plus, vivre mon voyage de manière beaucoup plus personnelle, connaître mon ressenti qu'il ait été agréable ou non ! une seule chose à faire : cliquez sur les pages réalisées ville par ville.

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