Le shabestan communique avec une petite pièce : le Cow Well, celui-ci conserve un système de noria, autrefois actionné par des bœufs pour alimenter en eau le bassin aux ablutions. On y aperçoit encore le qanât,  cette ingénieuse canalisation souterraine qui permettait de recueillir les eaux de la fonte de neiges, aujourd’hui heureusement bien protégé par une grille.

     La façade de l’iwan sud est recouverte de faïences avec des motifs de fleurs en vase, à forte dominante rose.

    A ce jour, la mosquée Nasir-ol-Molk est restaurée et entretenue par une fondation, garante de l’authenticité et de la préservation des lieux.

    A 500m environ plus au Nord, bien campée sur une place piétonnière à proximité de la place Shohadâ se trouve un autre ancien monument :

                   La citadelle de Karim Khân. Elle fut construite sur ordre du 1^er  roi de la dynastie Zand, Karim Khan en 1766.  Sous la dynastie Kadjar (1781-1925), la forteresse devient le siège du gouverneur de la province de Fars, avant d'être transformée en prison par le premier souverain Reza Shah. En 1971, son fils Mohammad Reza Pahlavi transforma une partie du monument en musée tandis que certaines ailes sont converties en bâtiments administratifs.

    Ce monument militaire joliment restauré depuis 1977 est spectaculaire, la citadelle (125m x 93m) était à l’origine entourée d’une douve. A chaque angle, se trouvent des tours rondes en forme de cônes tronqués de 14m de haut. L’une d’elle me parait bien penchée, on n’est pourtant pas à Pise !!!  tremblement de terre, effondrement des fondations ? plusieurs versions ont été élaborées.

    Le soubassement des murs est en pierre carrées dégrossies,  la partie supérieure  ornée de briques. Quant aux tours, les briques sont entrelacées, certaines en relief, formant de jolis motifs.

    Au-dessus de la porte d’entrée, une fresque colorée en tuiles émaillées représente la scène du combat de Rostam contre le Démon Blanc.

    Une fois passé ce porche, j’arrive devant une cour intérieure et là ! difficile de s’imaginer au cœur d’une forteresse militaire, tant c’est d’un raffinement ! on peut y voir bassins, jardins,  palais aux portes de bois savamment travaillé, bordée par des rangées d’orangers, trois iwâns soutenus par deux grands piliers en pierre.

    Durant la dynastie Zand, le pavillon octogonal de la citadelle était utilisé par le roi en tant qu’habitation. Transformé en 1779 à sa mort, c’est aujourd’hui un musée où l’on y voit un tableau avec des personnages en cire.

    La salle de prière, toujours aussi splendide ! est recouverte de marbre sur les parties inférieures des murs.

    Et enfin le hammam, pièce incontournable des palais royaux, bassin polygonal orné de gravures en relief.

    Tout près de la citadelle, au sud de la Zand Underpass, je me dirige vers :

          Le Pars Museum bâti dans le jardin de Nazar, ce jardin était l’un des plus grands de Shiraz sous le règne des Safavides (1501-1722). Kharim Khan y construisit une structure octogonale appelée « Kolah Farangi » qui lui servait à recevoir et divertir les ambassadeurs et invités étrangers, ainsi qu’à organiser des cérémonies officielles.

    Après avoir fait le tour du bassin, regardé au passage les sculptures des murs des jardins, j’entre dans ce pavillon transformé en musée en 1936. Les murs recouverts de fresques du 18^ème  témoignent de l’expédition de Nadir Shah en Inde.

Dans ce bâtiment composé d’un  hall central et de quatre alcôves on peut y admirer des œuvres de valeur tels que des objets en métal, des céramiques anciennes.

La pièce maîtresse de ce musée est sans conteste un exemplaire enluminé du Coran, de 660 pages et pesant plusieurs dizaines de kgs, mais on y voit aussi des peintures, des dessins, la photo ainsi que l’épée de Karim Khan.

    C’est également le lieu de sa sépulture, un beau tombeau en albâtre gravé.

    C’est alors qu’en contemplation devant l’exemplaire du Coran, j’entends quelqu’un derrière moi me dire :« Vous êtes française ? » « Ben oui ! mais qui ça peut intéresser, pensais-je ? » en me retournant, je vois une jolie jeune femme iranienne, qui me confie étudier le français depuis quelques années et approcher les femmes… françaises pour pouvoir converser avec elle. Ce fut bref, mais sympa ! Je te souhaite bonne chance jeune femme !

    Et l’on continue, la matinée n’est pas finie !

                   Tout à coté du bazar et de la mosquée, je pénètre dans les profondeurs du :

                          Hammam du Vakil, dont la construction remonte également au règne de Karim Khân (18^ème)  Restauré avec fidélité et goût à la fin années 1990, il impressionne par son degré de conservation. Les fresques des murs et des voûtes illustrent les histoires et poésies persanes anciennes.

    Ce sympathique et frais endroit propose, à l’aide de mannequins, une belle reconstitution de la vie des bains à l’époque. Secrétaire, docteur, hommes du clergé,  masseur, marchand, chef, apprenti… tout ce beau monde se réunissait autour du bassin pour un moment de convivialité, ce qui n’était sans doute pas le cas de ceux installés dans la salle d’attente du dentiste, car là ça craint !

    Et que dire de toutes ces femmes affairées autour de la mariée !

    Bien que le lieu ne s’y prête pas vraiment, sombre, flash interdits, mais la tentation est grande car il y a beaucoup de couples à visiter ce hammam. J’avais dans l’intention de faire quelques portraits d’iraniennes la tête couverte de leur hijab, mais quelle sera leur réaction ? Pour avoir vu tout récemment un film réalisé par deux frères venant d’Iran, je savais que c’était possible. Et là, je ne risquerais pas de laisser Saĩdé s’éloigner, on est dans un endroit clos.

    Allez, si je n’y vais pas, personne ne le fera à ma place.  Bon ! si elles ne veulent pas, je ravalerai ma déception mais n’insisterai pas bien sûr !

    Armée de mon plus beau sourire « le charme français opérait » me dira plus tard Michel,  je leur pose la question en anglais, et la réponse sera fusante « Ok ! » Alors ! mon anglais ne doit pas être si mauvais que ça, elles m’ont comprise ! de plus leur homme appréciait cette initiative et voulait même être sur la photo ! Plus tard je m’enhardirais à demander à celui-ci, après une première prise, de se retirer, ce qui fut fait sans problème. Merci à vous tous !         

    Et on continue de marcher..  depuis la mosquée de ce matin ça a été « non stop ». Au début des années 2000, le percement d’un tunnel a permis de supprimer la circulation automobile en surface et d’organiser une vase zone semi-piétonne reliant la citadelle, le musée Pars, la mosquée du Vakil, l’ancien hammam et le bazar.

    La dernière visite de la matinée sera pour le fabuleux :

           Bazar Vakil. Quatre grands bazars couverts sous des voûtes de brique sont regroupés dans cet ensemble construit sous Karim Khan. A l’allée principale une succession de cours latérales et un ancien caravansérail viennent s’y greffer.  C’est un lieu de vie foisonnant d’odeurs, de couleurs et de bruits.

    Puissamment éclairées,  les boutiques sont lumineuses, débordantes de pyramides d’épices, de bijoux en or, d’articles en cuir, d’étoffes chatoyantes, de nappes, de tapis aux superbes couleurs, de prière, de ferblanterie, d’objets en bois, en cuivre, de miroirs …. J’en ai plein les yeux, ne sachant même plus trop où regarder.

    En levant la tête une autre image s’imprime, une banderole accrochée de part et d’autre où pendent une dizaine de petits portraits du président sortant, c’est vrai que les élections auront lieu après-demain

    Après cette balade « épicée » je me retrouve dans la cour d’un ancien caravansérail, le Seray-e Moshir. Assis sur un banc autour  du  bassin, un homme aux longs cheveux et à l’imposante moustache blancs, habillé de manière probablement typique tient tel un trophée, un vieux fusil, il monnaye son image, et ça ne date pas d’aujourd’hui qu’il se poste là, le retrouvant régulièrement sur de plus anciens reportages.

    Je me re-immerge dans le bazar, est-ce le Nord ? le Sud ?  ou dans cet ancien caravansérail converti en bazar en 1871 par un vizir ? J’admets que je ne m’y retrouve plus dans ce capharnaüm.

    Il est maintenant l’heure de déjeuner.

    Ce sera au  « Saray-e-mehr » restaurant typique situé en plein cœur du bazar Seray-e Moshir, quasiment impossible à trouver si on ne connaît pas ! J’avoue qu’en voyant sa façade étriquée, mais néanmoins superbe avec ses tentures et sa porte en bois massif surmontée d’une jolie fresque en faïence, je me demande si on tiendra bien tous là-dedans !

    La porte franchie, je m’aperçois une fois de plus qu’à l’intérieur c’est une explosion visuelle, la décoration est recherchée avec des peintures murales traditionnelles iraniennes, des ornements d’antiquité, des tapis, des boiseries travaillées, même la porte des toilettes y a eu droit ! façon moucharabieh. Bref ! ça en jette ! Si le repas est à l’image de la beauté de ce restaurant, ça devrait être un régal ! 

    Comme entrée m’est servie une soupe à l’orge (âsh-e jo) qui sera désormais proposé à presque tous les repas. Soupe épaisse réalisée avec de tous petits morceaux de viande, principalement de l’agneau, des herbes et de l’orge.

    En mets principal, la spécialité de ce restaurant est : le « dizi ». Sorte de pot-au-feu où sont mis à cuire dans un petit pot de terre (d’où le nom du plat) des pois-chiches, des haricots rouges, de la poitrine d’agneau ou de mouton, du sel,  poivre, curcuma et jus de tomate. La préparation une fois cuite est servie à table dans ce petit pot.

    Sous mon nez, le serveur pilonne, concasse, écrase, afin d’en extraire le bouillon qu’il servira à part dans un bol, ce geste est pittoresque et inédit. En accompagnement, ce délicieux pain ressemblant à une galette et toujours… la boîte de mouchoirs en papier en guise de serviettes.

    Décidément, ce restaurant perdu au milieu du bazar de Chiraz me réserve bien des surprises, j’ ai droit cette fois à un dessert et pas n’importe lequel, deux spécialités de Chiraz au choix : l’une : le « Halvâ Shirazi » est préparé avec de la farine, du riz, de l’eau de rose, du jus de carotte et du sucre, la seconde, celle qui a eu ma préférence est le « Faloudé » sorte de glace persane, mélange de filament d’amidon, de vermicelle, d’eau de rose, de sucre, de jus de citron, une fois cuit, cet ensemble est mis quelques heures au congélateur avant d’être servi. Que c’était bon ! A goûter absolument si vos pas vous mènent dans ce restaurant.

Pour rejoindre Hamid, je traverse une nouvelle fois ce bazar si animé et en profite pour faire quelques portraits.

Saĩdé propose d’acheter du safran, car si l’on veut s’en procurer, c’est bien ici ! ce pays domine le marché avec 90 % des récoltes mondiales, les Iraniens  utilisent ce condiment depuis des millénaires. Il est proposé en petits sachets de quelques grammes, ça ne devrait pas avoir d’incidence dans le poids des valises au retour !

Hamid me dépose maintenant devant le :

 Mausolée d’Ali-Ebné-Hamzé, situé un petit peu plus au Nord de la ville, de l’autre coté de la rivière Khoshk. Avant même de pénétrer dans l’enceinte on l’aperçoit, facilement reconnaissable avec sa coupole bulbeuse décorée d’un motif à losanges, avec à ses cotés un minaret surmonté d’un petit toit doré.  Cette construction dont la fondation remonte au 10^ème  siècle, abrite aujourd’hui la tombe du neveu du 7^ème  imam chiite.