Mais revenons à notre grandiose citadelle ! Quelle tranquillité, car dans ce lieu sacré, les motos et scooters y sont interdits.  Si vous le désirez, des voiturettes électriques sont mises à disposition.

           Quoique profondément meurtrie par les guerres successives, on peut encore y admirer quelques beaux palais, sur les 150 existants, il en reste aujourd’hui environ 70 qui sont entretenus par des militaires. D’importantes restaurations, dont certaines sont encore en cours, donnent un aperçu de son ancienne grandeur.

           La rivière aux parfums franchie, je me trouve devant l’entrée principale de la citadelle, juste derrière une nuée de chinois à la casquette identique rouge.

           « Comptez une demi-journée. Prévoyez toujours un parapluie, car il pleut souvent en journée » Voici les recommandations lues sur mon guide Michelin, nous y consacrerons à peine 3 heures, ah oui tout de même ! je n’ai pas vu le temps passer ... quand au parapluie, mon guide est un oiseau de mauvaise augure, car de goutte d’eau, point n'ai vu.

            Celle-ci passée, en me retournant j’admire :  

             ì La Tour du Drapeau (Cot co) élevée en  briques en 1807 sur un bastion de 18 m. Construite à l’origine en bois, elle fut brisée par un typhon en 1904 et remplacée aujourd’hui par une colonne en béton armé. Du haut de ses 54 mètres flotte actuellement le drapeau vietnamien.

            ì Puis voici les neuf  canons (Cuu Vi Than Cong)  9 ….le chiffre le plus puissant de l’époque, le symbole du pouvoir absolu, l’éternité. Les quatre à coté de moi symbolisent les saisons, les autres, qui sont de l'autre coté de la tour du drapeau, représentent les éléments de l’Univers (métal, bois, eau, feu et terre) 

         Ces canons de 5 mètres, minutieusement sculptés furent fondus à partir des armes et objets en bronze et laiton des frères Tay Son, la précédente dynastie vaincue en 1802. Ces canons  ne furent jamais utilisés comme armes de guerre mais ils sont les neufs génies tutélaires qui protègent la citadelle.

            Face à la Tour du Drapeau, voici la Cité Impériale (Hoàng Thàn) destinée à héberger les palais royaux. J’y pénètre par l’imposante Porte du Midi, à ses pieds coule  le canal Kim Thuy (rivière d’or) où indifférents à nos regards, vivent tranquillement de gros poissons rouges.

             ì La porte du Midi (Ngo Môn) en forme de U, est surmontée d’un superbe belvédère en bois de teck laqué peint. Ce dernier est couvert de tuiles en porcelaine émaillée jaune (la couleur du roi) et bleues (celle des mandarins) Le roi venait ici proclamer les décisions et les édits impériaux face aux mandarins de la cour.

               C’est de ce balcon que Bao Dai, le dernier empereur, abdiqua le 30 aout l945. Le toit est orné de dragons, de feuilles de banians et de chauve-souris. Au-dessus du pavillon,  des salles aux cloisons de bois étaient réservées à la reine et aux concubines du roi, elles avaient la permission d’assister aux cérémonies, mais cachées derrière des écrans ajourés, car nul n’avait le droit de les apercevoir.

           Dans cette  immense porte de 50m de large sur 27 m de long, ont été aménagées cinq voies de passages : l’entrée principale réservée au seul monarque, celles de gauche et de droite empruntés par les mandarins civils et militaires, les accès latéraux pour les éléphants, les chevaux et les soldats.

             Et Chû de nous expliquer la différence entre les mandarins civils et militaires  « Les civils sont plus importants, ils ont plus de pouvoir, on préférait la poésie et la littérature aux mathématiques, les civils donnaient des ordres aux militaires, ordres que ceux-ci devaient exécuter, les civils passaient par la porte gauche, les militaires par la droite »

                ì Le palais Dien Tho, construit en 1804 c’était l’édifice le plus importance de la résidence de la mère du souverain en exercice. Il fait l’objet de nombreuses restaurations.

               ì La maison Ta Tra,  reliée par un couloir couvert au palais Dien Tho, servait de salle d’attente pour les personnes reçues en audience par l’impératrice mère. A l’origine en bois, il fut construit en béton vers 1927, mais gravement endommagé par la guerre en 1968 puis par un typhon en 1985.

                ì Face à la Porte du Midi, se dresse le Palais de l’Harmonie suprême (Dien hai Hoa) un des plus remarquables palais de la Cité impériale. Cette vaste salle de 44 mètres de long, où se tenaient les cérémonies les plus importantes de l’Empire, telles que l’intronisation de l’empereur, là où ce dernier recevait ses invités de marque, est éblouissante de couleurs et de richesses. Murs et colonnes (80) en bois de teck laqué rouge et or, avec des motifs traditionnels tel que les nuages ou le dragon doré.

                   Sous un large dais finement ciselé est exposé le trône en bois laqué doré sur lequel montèrent les 13 empereurs de la dynastie Nguyen. Ce palais est magnifiquement restauré, il permet d’imaginer le faste des manifestations officielles qui s’y déroulaient.

             Je suis sincèrement désolée de ne pouvoir partager avec vous cette splendeur, mais les photos y sont interdites, même de porter chapeaux et casquettes !  ci-contre, un cliché récupéré sur Internet.

            « D’après des images de ses livres d’écoles, le roi, nous dit Chû s’habillait d’une pourpre tissée de fils d’or, il était coiffé du chapeau aux neufs dragons et tenait dans une main une boule de jade, dans l’autre des encens parfumés, il portait aussi une ceinture en jade, une épée d’or »

           Seuls les mandarins au rang le plus élevé avaient le droit de pénétrer dans cette salle.   Dans une pièce à l’arrière, une maquette permet d’imaginer à quoi pouvait ressembler la Cité impériale avant qu’elle ne soit partiellement détruite par les Français en 1947, puis par les Américains en 1968.

          ì L’esplanade des grandes salutations s’étend juste derrière le palais de l’Harmonie suprême. Des stèles indiquent l’endroit précis où chacun des 9 mandarins de 1^er rang, devait se tenir. Deux pavillons l’encadrent où ces hommes s’y rassemblaient entre militaires dans l’un et civils dans l’autre, pour revêtir leurs robes cérémonielles destinées à leurs fonctions impériales.

              Sur cette esplanade, j’aperçois plusieurs chaudrons de bronze d’un poids chacun de 840 kilos, ceux-ci ont été coulés en 1671. Sous le règne de Nguyen Phuc Gan, ces chaudrons étaient perçus comme un symbole de pouvoir.

              ì Voici le temple Dynastique (The Mieu) situé dans le coin sud-ouest de la citadelle impériale. Ce temple édifié en 1822 sous le règne de Mingh Mang est consacré au culte des rois Nguyen. Dix autels  à la mémoire des membres de la dynastie et de leurs épouses, sont dressés en alignement dans la longue pièce.  L’ornementation est d’un grand raffinement, on y voit les portraits.

          Là encore, les photos sont interdites, on leur doit le respect, celle-ci-contre a été prise de l’extérieur.

          Chû raconte que certains empereurs n’ont pas leur autel, tel par exemple Hàm Nghi,  (le 8^ème) alors exilé et enterré en Algérie, car renversé par les autorités françaises. Le gouvernement vietnamien aimerait bien récupérer ses restes pour les transférer dans l’autel des ancêtres, mais jusqu’à aujourd’hui la famille s’y est opposé.

               Ces 13 empereurs ont connu des destins bien différents, ainsi le 2^ème : Mingh Mang, empereur bâtisseur, mais aussi très courtisan, n’avait-il pas une trentaine de femmes, plus un harem constitué de 300 concubines, d’ailleurs il est dit qu’il a eu 142 enfants. Ca ne devait pas être simple à y faire régner l’ordre, beaucoup de jalousies entre les  femmes, d’ intrigues pour devenir favorites. C'était la reine-mère, (place extraordinaire) qui règnait sur ce harem, mais aussi réglait tous les conflits. Parmi ce beau monde, il y avaient des filles de la noblesse, qu’on appelait du 1^er rang, destinées à de beaux mariages, mais aussi des filles du peuple, bien souvent enlevées de force à leur famille.  Le 5^ème  (Tu Duc)  assassina les catholiques, le 8^ème (Hàm Nghi) qui avait du caractère, fomentera une révolte pour obtenir l’indépendance mais finalement ira en exil en Algérie,  le 10^ème (Thành Thái) n’avait que 10 ans lorsqu’il accéda au trône.

              A Hué on pratique le culte des ancêtres,  les descendants peuvent venir honorer la mémoire de leurs parents, par contre les empereurs ne sont pas inhumés dans la citadelle, chaqu’un d’eux a son propre tombeau, bien souvent à seulement quelques kilomètres de la ville, dans la vallée sacrée. Cette après-midi, nous devons visiter celui du sanguinaire Tu-Duc.

               ì Tout à coté de ce temple, se dresse le Pavillon de la Splendeur à triple toiture (Hien Lam cac) construit en 1822 par Minh Mangh  en hommage aux mandarins dont le dévouement avait permis à sa famille  de retrouver son trône en 1802. Haut de 13 mètres, il est le plus élevé de tous les bâtiments de la citadelle et aucun édifice ne devait le dépasser en hauteur.

            ì Devant ce pavillon, trônent neuf urnes dynastiques (Cuu Dinh) en bronze, fondues en 1835, de deux mètres de hauteur et pesant chacune environ 2 tonnes. Elles correspondent pour la plupart à un autel du Temple dynastique et symbolisent l’une des qualités de l’empereur qu’elles représentent. Celle du nom du fondateur Gia Long est plus avancée.

          En les détaillant, on pourra s’apercevoir que pas un seul des motifs sculptés sur le corps n’est reproduit deux fois. Chaque urne est ainsi décorée de 17 dessins évoquant les beautés du Vietnam. Elles rappellent l’importance des empereurs défunts dans le règne des vivants, Pourquoi 17 me direz-vous ? si l’on multiplie ce chiffre par 9 urnes, on obtient 153, et si l’on additionne ces chiffres entres-eux, on obtient encore…9 !

         Nous franchissons la troisième enceinte,  pénétrons donc dans la Cité pourpre et arrivons sur une esplanade. Ici s’élevaient autrefois une quarantaine de bâtiments, où résidaient l’empereur et sa famille, les concubines de haut rang, les servantes et les mandarins ennuques, où nul autre homme n’avait le droit de pénétrer. Cette cité de 10 ha fut construite entre 1802 et 1833.  Rien ne subsiste du palais Can Chanh où le roi avait coutume de travailler, ni du palais Kien Trung  qui servit de résidence au dernier empereur jusqu’en 1945.  Ce dernier fut totalement détruit au cours des bombardements de 1947 et 1968.

            Chû nous dirige maintenant vers l’Est, mais nous zappons le Pavillon de lecture, précédé d’un joli jardin arboré et d’une petite montagne artificielle au milieu d’un bassin. Ici le roi venait lire et se reposer.

            ì Voici le théâtre royal, le plus vieux théâtre du Vietnam. Construit en bois en 1826 on  y donnait des représentations d’Opéra. Aujourd’hui sa salle de spectacle accueille des représentations de nha nhac, une forme de musique de cour, musique reconnue par l’Unesco comme un chef-d’œuvre du patrimoine mondial culturel et immatériel.  De 1960 à 1990 le collège des arts de Hué s’y était installé.   

               ì L’ancien bâtiment du Trésor royal, où étaient produits et entreposés les objets de valeur de la cour, puis le jardin royal.

               A l’angle de la citadelle, caché derrière la haute enceinte, se trouve le temple Trieu construit en 1804, consacré aux parents du seigneur Nguyen Hoang et encore plus au sud : le temple des générations, dédié aux neufs générations des seigneurs Nguyen, aujourd’hui très endommagé.

                La visite de la citadelle Impériale est maintenant terminée, alors nous sortons, mais par une autre porte :

              La porte de l’Est (Cua Hien Nhon) appelée aussi « Porte de l’Humanité » celle-ci dévoile ses  superbes mosaïques. C'est l'une des quatre défenses construites par le roi Gia Long sur les quatre côtés de la citadelle royale pour servir à l'observation et à la défense.

               Je suis désolée si certaines photos du diaporama n’ont pas la légende détaillée, les plans (Michelin, Hachette)  notent les temples, parfois en français, parfois en vietnamien, ou encore en anglais, quand ce n’est pas en langue poétique, de la littérature, de la Longévité,  de la Bravoure, etc…  pour des temples qui peut-être  n’existent même plus.  Bien compliqué de s’y retrouver !

               Un dernier regard sur le canal Kim Thuy (rivière d’Or) et ses poissons rouges, un petit coucou à l’immense porte que j’aperçois au loin, et c’est le retour au bus. Dat nous y attend pour nous amener, non loin de là, voir la pagode de la Dame Céleste.

              A tout à l’heure !